Как сделать МОЩНУЮ калитку из профильной.. Материалы

Как сделать МОЩНУЮ калитку из профильной.. Материалы

Столбы делают из профильной трубы с размером полок 80 или 100 мм. С учетом опускания ее в грунт на 800 мм, длина столбов должна быть 3 м. На верхние концы привариваются заглушки для предотвращения попадания воды.

Для большей жесткости и закрепления стойки, можно приварить на отрезке, заходящем в грунт, небольшие куски арматуры или другого стального проката, длинной 1 м.

Для стоевых берут профиль 40/40 или 40/60, отрезают болгаркой две детали длиной 2100 мм. Зарезают края труб под углом 450 для большей площади сварки и надежного крепления.

Из основного профиля готовят верхнюю и нижнюю перемычку, при ширине калитки 1000 мм. детали отрезают размером 980 мм. Это обеспечит зазор между луткой и калиткой по 10 мм с каждой стороны. Зарезают края под углом 450.

На среднюю перемычку можно взять профиль 25/40, его длина должна быть 900 мм, он будет вставляться внутрь рамы, поэтому от общей длины заготовки вычитают ширину 2 полок профиля, в данном случае это 80 мм.

Потребуется 2 петли наружным диаметром 30 мм и 4 стальных пластины толщиной 5 мм и шириной 40 мм. Петли надо разобрать и хорошо смазать внутренние поверхности солидолом или другой густой смазкой, затем собрать. Петли лучше приобретать с шариками.

На ровную поверхность выкладывают пластины и прихватывают к каждой части петли с разных сторон. То есть, если на часть петли с отверстием прихватывается пластина снаружи, то на ответной части пластину располагают к внутренней стороне.

Приваривание обязательно с двух сторон, чтобы обеспечить проварку корня шва. После первого прохода надо оббить шлак и сварить второй проход. На корне сварку выполняют в один проход.

Чертеж калитки из профильной трубы с замком. Цены на шлифовальные машинки(болгарки)

шлифовальная машинка

Чертеж часто используемой схемы калитки из профнастила на металлическом сварном каркасе

1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.

Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.

2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.

Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.

3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.

4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).

Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.

Обычный принцип стыковки и сварки перпендикулярных деталей каркаса калитки

Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.

Рама каркаса калитки, сваренная из профильных труб двух размеров: 40×40 и 20×20 мм, что позволяет произвести фиксацию профлиста изнутри – снаружи крепежные элементы будут не видны.

7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.

8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

Источник: https://avtomaticheskie-vorota.aystroika.info/novosti/kalitka-dlya-zaboraizgotovlenie-kalitki-iz-v-obshchem-o-konstrukcii

Калитка для забора своими руками. Обзор видов

Калитки по типу исполнения подразделяются на следующие виды.

• Открывающаяся конструкция, которая является частью ворот. Калитка выступает в виде фрагмента ворот, обладает дополнительным запором, не позволяющим воротам открыться полностью. Можно открыть как сами ворота (вместе с калиткой), так и оставить открытой только калитку. Фундаментом такой модели служит основа, встроенная в створку ворот. С одной стороны на ней располагаются петли, а с другой – выемки для блокираторов замка и основного стержня отдельного засова.

• Конструкция, установленная отдельно, например, в метре от створок ворот. Такая калитка врезана в проём, специально выпиленный в заборе. Рамочная основа, равная ширине калитки, запилена в полотно забора. Створка вместе с рамой вставлена внутрь этого проёма, подвешена на петлях и запирается на замки. Рёбрами жёсткости служит часть забора, а не полотно ворот.

Владелец подбирает нужный вариант по ширине двора, а также в зависимости от того, есть ли ворота для въезда машины. Козырёк, красивый кованый орнамент либо скрытая в заборе конструкция – все это дополнительная, второстепенная атрибутика. Скрытая калитка по виду ничем не отличается от фрагмента забора. Догадаться о том, что это именно ворота, а не часть неподвижного ограждения, можно по наличию тонких щелей, отверстий для ключей и щели для почтового ящика. Могут присутствовать подсвечивающие двор фонари, направленные внутрь огороженной территории, вызывная панель домофона и т. д. Калитка может быть откатной: отдельно либо вместе с воротами.

Калитка из профильной трубы чертеж. Калитка из профильной трубы своими руками

Можно приобрести готовую продукцию, но калитка из профильной трубы своими руками – это настоящее удовольствие для мужчины, у которого руки растут из правильного места. Почему именно калитка из профильной трубы? Такой вариант считается оптимальным по соотношению цена-качество и довольно прост в реализации – достаточно базовых навыков работы с металлом, включая сварку.

Чтобы правильно сварить калитку из профильной трубы, необходимо начать с плана и придерживаться его.

Этапы изготовления калитки:

1. Чертеж.
2. Выбор материалов.
3. Подготовка материалов и инструментов.
4. Сварка каркаса.
5. Обшивка.
6. Монтаж.

Рассмотрим весь процесс подробнее.

Проект необходимо начать с чертежа будущей конструкции. Необходимо все тщательно замерить, чтобы калитка вписалась в отведенный ей участок, просчитать количество расходного материала, иначе придется терять время на докупку или выбросить деньги на ветер, если приобрести больше необходимого. С правильным чертежом работа пойдет легко и по графику, с неправильным вы потеряете время на состыковки и поиск дополнительного решения, деньги и нервы, а они, как известно, в отличие от финансов, не восстанавливаются.

Итак, заранее определитесь, из каких материалов планируется изготовление калитки. Просчитайте все размеры, чтобы приобрести необходимое количество, рекомендуется с небольшим запасом, на всякий случай, например, если в процессе работы что-то будет испорчено.

Если не угадать с количеством закупаемого материала, например, купить меньше, потеряете время, так как рабочий процесс остановится, к тому же столкнетесь с проблемой докупки маленького количества. Если приобрести больше необходимого, остатки могут вам в дальнейшем не понадобиться, а продать их в силу малого количества, вряд ли удастся.

Что вам понадобится для работы:

• профильная труба, возможно, разного размера, если это предполагается чертежом;
• обшивочный материал (доски, листы металла или иное);
• саморезы, которыми обшивка будет крепиться к каркасу;
• опорные трубы;
• петли для соединения опорных труб и калитки;
• ручка дверная;
• замок;
• смесь для бетона (песок, цемент, вода);
• шуруповерт (экономит время и облегчает процесс, но можно и отверткой);
• лопата, чтобы вырыть ямы для установления опор;
• измерительные инструменты (линейка, уголок, строительный уровень и др.);
• болгарка;
• шлифовальный круг;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• защитные перчатки, защита при сварочных работах, очки.

Сварка каркаса из профильной трубы, если у вас есть базовые навыки, процесс достаточно простой:

Прикрепите к болгарке шлифовальный круг и зачистите места сварки. Это необходимо для защиты от заусениц и ржавчины.
1. Прихватите концы труб в нескольких местах.
2. Проверьте, правильно ли расположены трубы в конструкции.
3. Если все правильно, доведите сварку до полного завершения, если нет, сначала подгоните трубы до правильного расположения.
4. Приварите петли к опорным столбам и каркасу.
5. Отшлифуйте места сварки.

Можно сделать столбы из кирпичей, но в этом случае все равно понадобятся рамы калитки из профильной трубы, к которым будут приварены дверные петли.

Для такого типа калитки необходима обшивка. Изначально предполагается, что профильные трубы выступают в роли скелета. Без обшивки через калитку можно будет свободно пролезть, но даже если приварить много труб, калитка не скроет участок от любопытных глаз.

Плюсы обшивки из профнастила на металлическом каркасе:

• легкий монтаж;
• можно подобрать варианты на любой кошелек;
• широкая цветовая гамма;
• небольшой вес;
• долговечность.

Минусы:

• высокая деформационная уязвимость;
• можно пробить острым предметом;
• легко царапается, утрачивая в поврежденном месте антикоррозийные свойства.

Необходимо следить за этим и вовремя принимать меры профилактики и ремонта.

После того как вам удалось все сварить, сварочный аппарат и компрессор откладываете в сторону и начинаете установку конструкции.

1. Копаем две ямы (в местах установки опорных столбов). Рекомендованная глубина – треть от высоты опорного столба, если будет меньше, возникнут проблемы с устойчивостью.
2. Установите столб в яму, проверьте уровнем его правильное вертикальное расположение.
3. Заливка бетона для установки стоек.

Помимо полного бетонирования, используются методы:

• комбинированная установка;
• бутование;
• забивка в грунт.

Далее навесьте калитку на петли, если еще не поставили ручку и замок, сделайте это, можете, если желаете, нанести на нее элементы декора или разукрасить.

Если у вас есть сомнения, вы хотите точно знать, какие материалы и инструменты вам нужны для работы, какие минусы и плюсы, исходя из вашей конкретной ситуации, проконсультируйтесь со специалистом. Вам помогут все правильно подобрать.

Калитка из профиля своими руками. Стандартные схемы конструкции

Вне зависимости от используемых материалов, конструкция калитки – как и ворот – состоит из каркаса и настила. Если речь идет о калитке из металла, то металлическим является каркас, а заполнение плоскости может быть металлическим или из других стройматериалов.

Обязательные элементы калитки из трубы или другого вида металлического профиля:

• база для установки – зафиксированные в грунте опоры, к которым крепится конструкция методом навеса. В качестве базы может выступать кладка ограждающей стены, существующие опоры забора, ворота;
• прямоугольная или фигурная (при сложной конфигурации) рама с дополнительными усиливающими элементами – раскосами;
• заполнение промежутков в каркасе. Оно может быть составным или цельным. Для металлического каркаса обычно выбирают заполнение из цельной металлической панели (профнастил, плоский лист) или деревянных досок.

К типовой конструкции также относят запирающие элементы. Для металлических калиток обычно используют металлический же короб, внутри которого скрывается механизм замка и/или защелки. При нежелании устанавливать сравнительно сложные механизмы, допустим монтаж обычного засова. Для его крепления предусматривают усиление каркаса в месте крепления и месте посадки запорной скобы.

Ниже представлены типовые чертежи калитки из трубы.

С одной опорой и неполным перекрытием проема. Опорный столб заглублен в грунт и забетонирован

С двумя опорами и жестким каркасом с раскосами. Перекрытия проема на 95%, опоры зафиксированы на подготовленном основании (бетон, камень)

Встроенная в распашные ворота, рама частично объединена с рамой ворот. Опоры забетонированы в грунте

С прямыми элементами каркаса, дополняющая базовую конструкцию распашных ворот

Учитывая приведенные схемы, базовые конструкции можно разделить на две группы:

• отдельно расположенные калитки, могут опираться на опорные столбы забора, располагаться рядом с воротами или на удалении от них;
• объединенные с конструкцией ворот. При этом калитка может иметь общие с воротами опоры или являться частью одной из створок ворот.

По внешнему виду, дизайну и частично конструкции выделяют модели со сплошным и решетчатым (частичным) заполнением каркаса. Для полного заполнения подходят любые достаточно прочные и практичные материалы: древесина, металл, полимеры (в том числе поликарбонат), реже стекло. Решетчатые конструкции делятся на изделия с прямоугольным или фигурным каркасом. Простейший вариант представляет собой закрепленную на раме сетку «рабица» или аналоги. Внешний вид кованых и сварных художественных изделий ограничен только фантазией мастера.

Решетчатые изделия могут дополняться прозрачным или непрозрачным листовым заполнением каркаса.